张志峰：重拾传统之美

　　记者：这次时装周你的作品是以元代为创作基础，“元”在服装设计上是个稍显生僻的历史概念，为什么会有这样的选择？

　　张志峰：一直以来，我都在思考一个问题，中国人的礼服究竟应该是什么样的。就像西方人结婚时穿婚纱，宴会时穿晚礼服，日本有和服，韩国有韩服。那我们该穿什么？很多人认为是旗袍、唐装，但它们毕竟是由单一民族衍生而来，只是中国服饰文化的一个侧面，是一个时期和阶段的产物；无法涵盖56个民族的丰富文化，也不能完全承载起博大精深的五千年中华文明的厚重。我是学历史的，喜欢回过头从历史中寻找答案。过去几年中，我们做了“唐·镜”、“华·宋”的主题服饰。唐代是取李世民和魏征的典故用了一个“镜”字。宋朝则选取人民崇文尚德，人人爱花的意境。今年的“元”是一种延续。《易经》说，“大哉乾元，万物兹始”，“元者，始也。”元代是中国历史上首次由少数民族统一中原的时代，也是中国历史上疆域最广、各民族文化融合最鼎盛的时期，与西方的文化贸易往来也十分频繁，当时的官方语言就有5种。我觉得肯定有很多文化可挖掘。有人认为，这次的“元代”探寻，是“打开了名媛祖母的百宝箱”，重拾了很多散落在历史中的经典元素。这些主题都是意在设计出能够蕴含中国文化精髓的服饰，我称之为 “华服”。

　　记者：对“元”的挖掘难度大吗？

　　张志峰：每次挖掘都是一次考验，因为我们不仅要对中国服饰文化复兴，还要新兴。每年我都会组织设计师去各地采风。今年我们前往内蒙古和山西多地采风，设计师从元青花、元图腾、马鞍、金饰等艺术中汲取了创作灵感，再现了元朝那个金戈铁马的时代。色彩上选用了清淡雅致的蓝、白为基调，象征广阔的蓝天与白云。面料以“寸锦寸金”的珍贵云锦及缂丝为材，创新结合丝绒、皮草、蕾丝。工艺上我们首次运用视觉效果立体逼真的丝带绣，以体现那个时代多元化的文化特征，还将刺绣、剪纸、印染、珠绣等传统技艺也汇集于作品中。因为有了“元”的灵感，今年的发布会上男装比重有所增加。华服的男装要突出气魄刚健，这与元代雄浑豁达的时代特征不谋而合。比如，我们把中国的传统火纹、鎏金、青花龙纹与西服、燕尾廓型做了融合，呈现出简洁硬朗的线条感与立体感。

　　记者：重拾传统是近些年中国设计的一大趋势。但要找到独一无二的传统元素，需要耗费巨大的财力、精力，而且要与现代设计结合，难度很大。

　　张志峰：我们要克服的难题有很多，但国外同行似乎已经先行一步。比如缂丝，这种工艺在中国已几近失传，我在中国几乎没见到过，但几年前却在日本看到了。缂丝可以保留三千年之久，但它的工艺非常慢，同样是一平方尺大小的绣片，刺绣要十天到半个月，云锦需要一个半月到两个月，而缂丝要花费三到四个月时间。所以，缂丝被称为是“织中之圣”，是国宝级的织造工艺，故宫里很多收藏品用的都是缂丝工艺。缂丝的织造在日本已经找到了适合自身特点的经营模式，但我们自己却忽视了，更没人把它融入现代服装设计中，因为没有了需求也就不会有人愿意学这门手艺。我花了好多年时间找到了两位“国宝级”的缂丝织造大师，创制出了融汇7种缂丝工艺的《鸾凤双栖牡丹》华服，珍藏在首都博物馆。其他的传统手工艺也都会经历一个艰难的挖掘过程，比如苏绣、云锦。当时我们在苏州寻访了20多位老艺人，她们都是自幼便开始学习刺绣，最长者已有95岁高龄，岁数加起来总共有 1572岁，可谓是“千岁绣娘”。这些人不会画画，有的连字都不会写，可她们就是有刺绣的灵气；她们有的穿针都不用眼睛看，拿手一捻就穿好了。由这些老工艺人来参与完成我们的华服，本身就是一种历史的定格。

　　记者：有业界人士认为，国际时装界对于中国元素的认可和喜好，也是有条件的，比如要中西合璧，最终以西方的整体审美为导向。你怎么看？

　　张志峰：中西方审美观念肯定存在差异。而对于外在审美观念的异同，还是应该从内在的文化根基上去寻找答案。西方的时尚特点是基于他们国家的历史、文化、社会形态等多方面的外在反应。而中国的时尚更多的根植于中国的传统儒家文化，中国传统文化更注重意境之美。无论诗画，甚至服饰都注重飘逸灵动，清丽淡雅，更追求一种“天人合一”的境界。这使得中国时尚特点带有一种诗人般的气质。比如这次的元代元素的运用，就是把许多传统工艺与简约、强调立体廓形的国际流行趋势结合起来。

　　记者：有人认为，目前说中国设计师崛起显得为时尚早，你怎么看？

　　张志峰：文化的断层和国民素质的影响导致中国的时尚产业起步比较晚。中国的时尚品牌比起世界舞台上活跃的已成熟的诸多品牌还有不足，需要更多的时间去完善和发展。但是中国人对于“美”从不陌生，中国设计师对于“美学”的东方性的独特见解也从未消亡。如果说西方像个清新可人、笑容明朗的少女，那么中国就是一个经历了人生跌宕后意气风发的青年，中国的时尚负载着传统文化的厚重精神，正在走向一个新的阶段。