款式与流行 旗袍杂谈

　　旗人之袍称之“旗袍”。依稀记得当年王家卫的电影《花样年华》，张曼玉曼妙的腰身裹在华丽的旗袍里，风韵千般，惊鸿一瞥间，直叫你心生叹啘。后来台湾导演王子又以一代旗袍大师林文宣为题，专门拍了一部叫《旗袍》的电影，再度引燃国人的旗袍热。

　　其实，这一被誉为“国服”的旗袍最初并非女性专属，民国时期满族男女老少共着。四季同一样式，仅从单、夹、皮、棉上做以区分。某种意义上，后来的连衣裙可视为旗袍的变异。有人考证，旗袍也并非源于清代，它的形成，同样凝聚着几千年民族文化的积淀。

　　满语称旗袍为“衣介”。箭袖因形似马蹄，又称“马蹄袖”，平日挽起，放下可御寒。我们在宫廷戏中经常看到，官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，要行一种“放哇哈”的礼节，先将马蹄袖弹下，然后再两手伏地跪拜行礼。

　　云师傅早年做过旗袍无数，她的手艺映照出新民胡同昔日的市井格调。这种对身形格外挑剔的款式，并不适合四肢活动，所以也只作为礼服，专为特定日子或特定人群而制。用云师傅的话说，华丽但不实用。

　　我们总是能从一些电影里发现流行的线索。上世纪八十年代，长影有部片子叫《街上流行红裙子》，这还是我国第一次直接以时装为题材的影片。人们霎时眼前一亮，演员姜黎黎身穿红裙子的形象，至今令许多人记忆犹新。那一年的长春，街头裙裾翩跹，裙装一时风靡。

　　万慧云师傅当年在清明街开成衣铺，这些她再熟悉不过。74岁的她还能清楚记得一部电影给她生意带来的火爆，她激动地形容“那年的裙子做海了。”

　　和刘师傅一样，万师傅的手艺纯粹是自学得来。上世纪五十年代就在新民胡同做活，当时还在电机厂上班，下班后去别人的服装店取活，晚上回家做。有个张大爷开的服装店挺有名，他的活也多。一条裤子做工才一块七，上班月工资才20元，每月一般能做10条裤子，也是一大笔收入。

　　后来又去国贸、百货大楼，因为这些地方都有面料专柜，早年有面料的地方必有做成衣的，也是一种产业衔接。最后落脚清明街上，树起了自己的牌子“百花制衣”，那是1982年。提到“百花”，万师傅脸上难掩自豪，“那一带的老街坊都知道，清明街上第一家。”

　　还好，万师傅的手艺三女儿徐艾莉继承了下来，从17岁跟着母亲学艺，徐师傅也干了30多年。只是服装店因清明街拆迁挪到了北方市场，但一直沿用母亲创立的“百花”。如今母亲年事已高，她独自挑起大梁，偶尔母亲也会来店里坐坐，感受一下量体裁缝那些单调却新鲜的迎送客套。她说干了一辈子，到老还是喜欢。

　　徐师傅对服装的理解比她母亲又进了一步，明显感觉与国际潮流的靠拢。她反复强调一点，服装定制未来的趋势，一定不是现在这样低端化的需求，而应该成为富人的专属，因为这种个性化需求所付出的成本，远远超出流水线上的批量生产，更重要一点，这是量体裁衣，精准度也更高。

　　正巧有位特体顾客拿布料询问，徐师傅根据他的体形特点为他设计了一款短风衣，他欣然同意。顾客一边配合量尺一边调侃自己的体形，并抱怨买不到合体衣服。200元的手工费顾客并没觉得贵，他说去大商场看过，一件差不多的风衣至少要1000多块，定制连工带料才500元。当然，关键还要看师傅的手艺。

　　说到流行，徐师傅认为服装的魅力就在于千变万化，任何时候都会有新的流行，但有些根本的东西会一直保持。比如眼下她刚做的这件风衣，就是“大地风衣”的改版。上海大地风衣的飘逸与简约，独具一格的都市风情，尤其为白领女性所钟爱。再比如《追捕》里杜丘穿的M65风衣，竖起的领子简直酷毙。品牌与明星，始终是最能制造流行的元素。还有《血疑》之后的日本原型，韩剧之后的韩版。

　　徐师傅对流行款式有极高的敏感，顾客打她眼前一过，她都能迅速捕捉到流行的气息，并能临摹出样子，大品牌的服装款式，她能仿得一模一样。难怪同行们都要高看她一眼。

　　东北人穿衣照比南方有更多选择余地，因为这里四季分明，每个季节都会有流行的主打，季节与季节之间的过渡，也不会那么突兀，更细化出一些两相兼顾的新式样。