风尚辗转 传统技艺何去何从

　　新开张的大型购物中心上海环球港四楼，海派旗袍艺术馆吸引了许多参观者：那里不仅展示着许多珍贵的古董旗袍，还提供 “龙凤旗袍”高级定制服务，一件手工旗袍的定制价在数千元至十几万元不等。

　　旗袍，堪称中国近代女性“国服”，一度是“远东第一城”上海的时尚风向标；而“龙凤旗袍”这个名字，对上海人来说既亲切熟悉，又似乎要被遗忘。已走过鼎盛阶段的“龙凤旗袍”，如今被列为国家级非物质文化遗产，位于市中心的老字号“旗舰店”也不再门庭若市。

　　衣袂摇曳、风尚辗转之际，龙凤旗袍该何去何从？记者日前走进这家老字号的裁缝间，一探究竟。

　　没有料到，龙凤旗袍的裁缝间坐落在如此闹中取静的地段：静安区奉贤路183号，隐匿在恒隆广场、中信泰富背后。这里既不是高档商务楼，也不是沿街铺面，如果没有“上海龙凤中式服装有限公司”和“中式服装制作技艺传习所”两块铭牌的指引，很难不把它当做一处普通民宅。

　　更没有料到，一楼靠电梯处一间“简陋”的房间，就是龙凤旗袍的裁缝间——所有精心缝制、无一重复的海派旗袍，都从这间屋里诞生。

　　裁缝间里鸦雀无声——不到100平方米的空间，放着工作台、缝纫机、衣架等简单陈设，六七名裁缝正专注于手里的旗袍，甚至没有察觉到记者的造访。

　　龙凤旗袍制作工艺第三代传承人徐永良，正在赶制一件“立体手推绣”旗袍。他手里的客户订单上，精确标出一位中年微胖女客户身体36个部位的尺寸，他正根据这些数字测量、划线、定位，为裁剪出一件合体的旗袍做准备。

　　手里的活计告一段落，徐永良才和记者说话。“裁剪前期准备很重要，”徐永良说，裁剪时要对面料材质有深刻认识，由于不同面料，质地、纹理不同，缩水标准有别，如果不注意，成品就可能走型；缝制过程中更有严格工艺标准，比如“寸金成九珠”，就是对手工缝制时针脚提出的要求，做滚边时针脚必须细而均匀，一寸长度里刚好九针；还有成衣后的熨烫也要达到锦上添花的效果，熨烫温度和力度必须视面料质地而定，每个接缝都必须烫平整。

　　裁缝师傅飞针走线之间，记者几乎看遍龙凤旗袍镶、嵌、滚、宕、盘、绣等各种传统工艺。“镶”是为了让整件旗袍的花型图案更加亮丽，把近似旗袍本身颜色的真丝绸缎裁剪成条状，镶在各接缝处，增加服装层次感；“嵌”主要起到颜色过渡的作用，“滚”则是沿袭旗服做法，用真丝绸缎在旗袍领口、袖口、下摆、四周边缘处进行手工缝制，使面料毛边不会外露；“宕”就是用反差性极强的真丝单色绸缎截剪成流线型或波浪型，缝制在领口下方至袖口上方胸口处，让旗袍富有张扬的感觉。老师傅还有“镂”、“雕”独门绝技，在丝绒面料上手工镂雕出龙凤、如意、花卉等图案，然后贴缝在旗袍袖、领、肩等部位。

　　据说，龙凤旗袍的客户中，老、中、青都有，有人是日常穿着，有人则是想穿着旗袍当新娘或是出席特别场合，还有的海外华侨回国时特意赶来量体裁衣，要留一件名牌旗袍“压箱底”。订单多的时候，老师傅们持续几周加班加点，订单少时他们就自己研究裁剪，开发新工艺。

　　“龙凤旗袍从来都是前开店后作坊，手工制作响当当的。”指着店里陈列的老式缝纫机、熨斗，门店营业员介绍说。在龙凤旗袍门店，不管是营业员，还是裁缝间老师傅，都能娓娓道出一段“龙凤故事”：

　　上海开埠后，华洋并处、五方杂居，兼容并蓄的海派文化也影响了上海人的服饰衣着，西式裁剪结构与中式精细零部件装饰结合，形成“海派旗袍”特色。20世纪30年代开始，旗袍从“全国时装中心”上海扩散到各地，就像一首民谣所唱：“服装都学上海样，学来学去难学像，等到学了三分像，上海早已翻花样。”

　　当时，龙凤旗袍的创始人名叫朱林清，这个自幼家贫的年轻人，从江苏吴县老家来到上海学裁缝。他从打杂工开始，逐渐掌握各道裁剪工序，还渐渐地吸纳海外服饰工艺，创造出一套完整的“海派旗袍”制作工艺和风格，开办了一家“朱顺兴中式服装衣铺”，成为上海最有名的苏广成衣铺。公私合营以后，“朱顺兴”与 “范永兴”、“钱立昌”、“阎凤记”和“美昌”等成衣铺合并成立“上海龙凤中式服装店”，店址在南京西路849号。1996年，龙凤服装公司资产重组，并入国有企业上海开开（集团）有限公司。

　　上世纪五六十年代鼎盛时期，龙凤旗袍在上海有三四家门店、近四百名裁缝师傅，年销售额达千万元以上。这些年来，龙凤旗袍逐渐“衰落”，门店减少到了1家，裁缝师傅也仅剩下了10多名。两年前，在南京西路驻扎了半个多世纪的“旗舰店”搬迁到了陕西北路……作为龙凤旗袍制作工艺传承人，今年48岁的徐永良时常感叹：“我最多还可以工作20年。希望这门技艺不要断在我们这一辈人的手里。”

　　好在许多徐永良这样的老师傅，一直保持着“创牌子不易、毁牌子便当”的危机感。记者看到，师傅们正在设计一款高附加值的改良旗袍，这件无袖拽地黑丝绸旗袍上，正面以“盘金绣”绣出繁复的凤尾图案，金线上点缀白、红、粉几色绣线，远看大气灵动，近看则细腻精巧。这件旗袍由3名师傅合作，至少需两个多月才能完成，光绣期就要50多天，市场价在六七万元左右。

　　根据公司设想，今后将推出一系列高端设计，让龙凤旗袍更多出现在国内外重要场合，延续海派文化根系。去年，陕西北路门店从62.5平方米扩建至125平方米；不久前，又在上海环球港开出了展示中心。目前，龙凤旗袍还准备在北京开分店、设总代理，探索新的经营模式。

　　为扩宽市场，龙凤旗袍开始引入时尚化设计元素。公司负责人陶尧康介绍说，传统旗袍领口较高，看起来拘谨，改良后的旗袍推出高翻领、连领等设计，有的新款下摆还做成“A字”裙短款或宽松休闲款。设计图案上，设计师也跟随近年“复古风”，引入侍女、京剧脸谱等古典花纹。

　　然而，与时尚潮流更替所带来的 “外部压力”相比，更令龙凤旗袍老员工们忧心的是，非物质文化遗产缺少传承人这个“内部压力”。

　　2011年，静安区文化部门为使龙凤旗袍制作技艺重焕光彩，成立了“龙凤旗袍手工制作技艺传习所”。如今，传习所古色古香的铭牌就挂在公司招牌一侧。静安区还与逸夫职校联手，把中式服装制作技艺作为一门选修课，鼓励学生到传习所拜师学艺。

　　区里还把龙凤旗袍的历史演变等背景及现状，制作成录像资料，对传承人进行调查、登记、录像、建档等。这些资料，都曾在各种场合向专业对口的年轻人推介。

　　尽管如此，但年轻设计师和年轻裁缝，对龙凤旗袍的兴趣还是不大。有的年轻设计师，见习没多久就因对收入不满而离开，陶尧康说：“在许多年轻人眼里，这种传统手工技艺并无多少珍贵可言，反而觉得报酬不高，工作强度又大。”

　　采访中，记者遇到了前来暑期实习的东华大学工业设计系一年级学生包懿乐。她对龙凤旗袍的盘扣制作工艺很感兴趣——剪出布条，两边折光后放入细铜丝，盘成花型再结成钮扣。实习两周多，她每天专心致志学盘扣，老师傅们都很愿意把技艺传授给她。包懿乐说：“只要顾客能说出来的花型，老师傅都可以做出来，一件旗袍上的盘扣往往要花费一天或者几天时间。”这个实习岗位，与包懿乐学习的专业其实并不对口，但她很喜欢传统手工艺：“如果收入中等，我或许会愿意到这里工作。”

　　实习生一语道出龙凤旗袍人才短缺的根本问题。其实公司负责人也很清楚，相较民营企业和外资企业，国有老字号给出的薪酬很难吸引人。未来几年，公司将要做的是不再增设更多分店，而是通过革新旗袍款式的方式增加销售量，增加盈利能力，从而吸引、聚集人才。

　　徐永良说：“如果能找到年轻有才的继承人，我愿意把所有技艺毫无保留地传授给他。”