Comme des Garçons是一串法语，意为“像小男孩一样”。若干年前，无数人曾把这句译文套在川久保玲的身上，赞她像男孩那样坚持，带着模糊却又纯真的中性视角和气质。许多年过去，川久保玲即将迈入69岁的门槛，她依然精力充沛地游走于时尚圈的中心，依然犀利、大胆、创造力惊人。前不久在北京I.T Beijing Market开业期间，我们又见到她，公众对她“仍可心像少年”的担心，仿佛从来就是件杞人忧天的事情。
大学时学美术，毕业后在面料厂上班，没有读过服装设计的日本设计师，却拥有全世界最潮的时尚品牌Comme des Garçons，其旗下现已拥有至少15条固定生产系列。早期以对称、解构主义风格的前卫设计闻名，如今依然是“另类设计师”中的翘楚，跨界合作无数，并热衷于视觉设计艺术设计。
像陀螺一样奔忙
近日来，川久保玲的名字一直维持着时尚新闻头版的高频出镜率，一方面，她手下的多个系列正忙着一个挨一个地晾晒出2011年新系列的闪亮新羽毛；另一方面，她在多个领域展开的跨界工作也正进行得如火如荼，就连已告别时尚圈5年的76岁西班牙著名设计大师Paco Rabanne都被她一把拽回时尚圈，宣告复出，即将与她合作新作品。
川久保玲最新被曝光的作品是她为日本杂志《Fudge》二月号拍摄的一组春夏新品画报，画报中的小女孩梳着两条麻花辫，身着层层叠叠的多色经典格子衣服，袅袅婷婷，却又透着掩不住旺盛的生命力，而她头戴的那顶多层荷叶花边帽则营造出了一种恰到好处的荒诞感。乍翻下来，叫看客忍不住地心情舒畅。
看看川久保玲最近具体都在忙些什么吧，旗下Black系列联名迪士尼推出系列米奇T恤，推出I.T Beijing Market特别版T恤，新出的怪味香水瓶子被设计成了流沙画一样的无邪，花型复古胸针，高调的荧光“蛋壳”皮鞋，以及整个春夏季男女装中展现出的暗黑颓废主题，川久保玲就像个会信手把玩身边一切可把玩之物的严重好奇与严重尝试症患者，每天都在变着法不停地折腾。不过也正是因为她这种一次又一次的固执、好奇和尝试，才能为时尚圈创造出如此之多的惊喜，而最后那些经得住考验的前卫，也顺道升华变成了一种经典。
不过近期川久保玲与经典最沾得上边儿的尝试，还要数她即将与西班牙老头Paco Rabanne展开的合作。76岁的Paco Rabanne带着那只诞生于1969年，曾令他声名大噪的锁甲包回来了，而接下来将要发生的，则是川久保玲与他展开合作，采用全新材质对这款包进行一系列的新诠释，诠释的作品也将于近期在巴黎Crillon酒店展示，并将全球9家店铺限量发售。这位先锋实验派西班牙设计师酷爱塑料和金属材质，常将实用性抛诸脑后，曾被Coco Chanel贴上“金属工人”的标签，其与同样天马行空、热衷于新鲜尝试的川久保玲合作，将锁甲包用黄貂鱼皮、植物材质、发光皮质、金属、鹿皮等不同材质重新演绎后的成果，相当让人翘首以盼。
在北京打响中国第一站
就在近期Comme des Garçons专门为I.T Beijing Market设计的特别版T恤即将在店铺和网店中同步登陆。出炉的这三款T恤延续了川久保玲一贯的黑白配色美学，设计简洁，不过其中的一款却因过于简洁而显得呆板，像极了店里的工作人员才会穿着的工作衫。
但相信川久保玲出手的作品，即使是再匪夷所思的设计，也会有人乐得掏腰包买下。也正是由于川久保玲本人及Comme des Garçons品牌的号召力，北京的Comme des Garçons零售店自打去年年底开业来，就吸引了各种潮人的追捧，这三款特别版T恤，即是品牌做出的回馈。
去年年底，川久保玲将伦敦乃至全球极具影响力的零售店铺Dover Street Market的零售店模式带进了中国，在三里屯Village北区扎根落户。开业当天，除了前来助阵捧场的周迅、陈坤、余文乐等诸多明星外，川久保玲本人也专程赶来北京为自家店吆喝生意。
I.T Beijing Market店铺中除了售卖Comme des Garçons15条品牌线的服饰外，还包括了I.T旗下的精选品牌，以及由川久保玲细意挑选出来且极具影响力的各国设计师品牌，例如Bape的品牌系列，川久保玲本人的大徒弟、作品色彩明媚的渡边淳弥的作品等。
这座占地1800平方米，共四层的I.T Beijing Market据说是由川久保玲亲自设计的，漂亮的全玻璃幕外墙映闪着光影，其四分之三内设有白色墙身，其余四分之一直接透视的设计巧妙地增加了空间的纵深感，也突显贯穿了整栋大楼的黑底白圆点圆柱。而那些黑底白圆点，但凡熟悉Comme des Garçons的人无一不知，那正是川久保玲本人大爱的波点风格啊。
不过这家店真正的魅力是要进去后才能体验到的，Comme des Garçons、I.T品牌及其他设计师品牌精彩的服饰作品自是亮点，但更吸引人的俨然是那些神出鬼没的动物的雕像，靓丽惹眼的红色大提琴，仿古桌椅板凳以及各种会不时更新的大量现当代装置艺术和设计作品。
货架的摆放别出心裁又充满创意，貌似随意摆放实则充满了精细的考量，在你目不暇接地看完了艺术品又掉过头来看服饰的时候，总有一个那么不经意间的回头，没准你就会发现那些被藏在角落里或者夹缝中的有趣单品。用川久保玲本人的话来说，这是一场发现之旅，期待我们能从中收获灵感和乐趣。她说也希望这里能为各地不同的设计提供一个以艺术和时装作为文化交流的平台，同时品牌也会不定期与时下当红的设计师合作，没准某天你路过时随意进去逛逛，就收获了一件极棒的限量合作商品，或者一场限量展览。
我从不在乎别人的认同
上世纪70年代中期，与川久保玲的Comme des Garçons几乎是同时代诞生的还有披头士、性手枪乐队，大麻与LSD的泛滥，嬉皮士的没落及性解放运动的高潮。那是一个伟大且动荡的年代，一批日本青年服装设计师跨洋留学，而此时的川久保玲，辞去了服装布料公司的工作，在没有任何系统专业培训的情况下，成为了一名独立服装设计师。若干年后，在她的第一个时装发布会上，她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的妆容和乱七八糟的头发丑化模特，将她暗色调的，破碎、不对称、不显露身材的“乞丐装”搬上了T台，然后立刻受到全球时装界的注目。
当然，这种注目中的震惊和批评远大于惊喜和赞赏，甚至有媒体还直白地表示，川久保玲设计的衣服简直就是纳粹集中营里的囚服。即使到了因自己的设计一度触犯了众怒的地步，川久保玲对此仍是一副云淡风轻的模样，她依旧我行我素，从未改变过自己对黑色的钟爱，甚至将黑色带上了整个世界的T台秀场。她是偏执出成就的典范，也有人说川久保玲这不叫偏执，这是对时尚预言的坚守。
历史从来都是成功的人在书写，不过值得庆幸的是，川久保玲能在活着时看到自己古怪的思想在20年后大放异彩，这好歹为她的个人历史抹掉了一个盖棺定论的悲剧。
相比在巴黎将高级时装进行到底的森英惠、高田贤三，回到东京重塑风格的三宅一生、山本耀司，甚至相比起时装圈里每一个成功的设计师，川久保玲都像个例外。她没有正经留过学，未主修过服装设计，一切基念起于东京本土却又偏离了纯民族的轨道，她的种种古怪的念头和思想看似荒谬不可理喻，实则高深无底，甚至超过了前卫的美国，以及朋克起源的英国。
川久保玲常年顶着一颗冬菇头，身着黑色服装，低调行事，拒人于千里之外。她从不在乎别人的认同，只在乎清醒且独立的审美观。
“如今的我们置身在一个金钱至上的世界，我们已丧失了部分的独立和创新，价值观定位于：简单易行则灵。”也许正是这一份清醒独立的态度，加之一些反时尚的幽默与嘲讽，再配上她与生俱来的才气和敏感，才能使20多年前，原本只属于Comme des Garçons的内外不一的“丐帮”穿衣法则在今天成为潮流的象征。
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